下面是小编为大家整理的如何才能做到准确曝光,供大家参考。
新年伊始， 根据王版“分工做一个专题讨论， 针对摄影的技术、 理念， 后期等， 可以是文字的， 当然图文并茂最好。
”指示精神， 并从偶自身学习摄影来的感悟， 偶就来浅淡一下曝光吧， 不到之处还请各位菜园新老朋友们指正， 这里先行谢过！
在胶片时代也许我们都遇到过同样的问题， 那时候的相机以手动的为主， 很少有能自动测光的， 买回胶卷， 在被子里摸索着装好， 根据胶卷盒上的提示， 外出拍摄时手动设定好光圈与快门。
如果是初学者， 当负片冲出来后也许会发现胶片上要不就全亮曝光过度， 要不就全黑， 什么细节也没留有下。
要不就被曝光补偿的概念搞晕， 为不知道补偿多少曝光量而苦恼？ 今天的你根据相机说明书已经学会了 如何使用包围曝光， 当然通过网络也已经知道了 “白加黑减”的规则。
当今时代的我们大多都拥有一部数码相机， 单反， 卡片机也好都可以让我们很快地掌握操控相机， 并从苦练曝光的境遇中解脱出来， 让你非常准确地实现曝光。现代技术下的数码相机能够做到这一点。
你需要一部能够手动调整曝光， 或可使用光圈， 速度优先， 程序设定的相机具有曝光补偿功能， 让你能够控制曝光量。
用数码相机拍摄时大家杰一般都会回看液晶屏上拍摄效果。
那么当我们看回放的影像时， 主要看的是什么？ 判读拍摄的内容？ 还是查看拍摄数据？ 或是将图
像放大了看细节？
今天数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确， 所以我们经常会遇到这样的情况：
相机上看着漂亮的照片， 等到在电脑上看或冲出来的时候却是模糊或是过暗过亮。
好的摄影人在端起相机之前就预见了照片的样子， 如果他不想在后期过多的调整的话， 他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。
那么， 就从判读曝光开始吧。
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一、
用什么来判断曝光？
答案是————直方图。
所以， 我们建议在回放照片时， 首先查看直方图， 就像专业摄影师做的一样。
直
方图的横坐标代表像素的亮度， 左暗右亮。
直方图从左到右分成“很暗”、 “较暗”、 “较亮”、 “很亮”四个区域， 我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域， 把“很暗”看成画面的暗影区， 把“很亮”看成画面的高光区。
纵座标代表像素的数量， 直方图越高的地方， 这个亮度在画面中占得面积就越大。
在上边照片中， 从直方图上看， 照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中， 天空位于直方图的“很亮”区域； 而深色树枝山体则位于直方图的“很暗”区域， 直方图表示这张照片曝光是正常的， 细节丰富。
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二、 怎么判断曝光和调整曝光？
在当今数码相机时代， 当我们在冲印店里听到的或许是“这张要不要调亮一些”、 “那张要不要调暗一点儿”之类的言语。
前面我们看到的照片， 曝光属于正常。
那么， 如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？ 减少曝光量的时候， 直方图会向左移动， 很可能在直方图最左侧已经超出的边界， 左侧的“山根”看不见了 ，就会曝光不足； 增加曝光量的时候， 直方图会向右移动， 很可能在直方图最右侧已经超出的边界， 同样，右侧的“山根”看不见了， 就会曝光过度； 请记住下面的口诀你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：
○ 左边山脚见不到， 暗部细节被丢失；
○ 右边山脚见不到， 亮部细节被丢失；
○ 两边山脚见不到， 加减曝光断分明；
○ 山峰靠右亮区大， 山峰靠左暗影多；
○ 山谷如果在中间， 中间影调少细节。
左边山脚见不到， 暗部细节被丢失：
顾名思义， 直方图的左边看不见末端， 也就是“暗部溢出”， 这表明景物的暗部细节没被数码相机完全记录下来， 溢出的部分在照片里表现为“死黑”， 这些像素的记录值为 0。
上图照片就属于这种情况。
为了更有力地说明这个问题， 曝光的时候有意的减少了 2 档， 致使暗部溢出。直方图分布于左半边， 右半边空出， 这说明尚有增加曝光的可能。
像这样“左边没头儿”、 “右侧空余”的直方图， 我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动， 从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。
这就是“向右曝光”。
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右边山脚见不到， 亮部细节被丢失
直方图的右边看不见末端， 也就是“高光溢出”， 这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”， 这些像素的记录值为 255。
如果你拍摄的照片像上图左边的照片一样， 直方图“右边没头儿”、 “左侧空余”， 那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动， 从而使云层的亮部细节能够记录在数码相机里。
这就是“向左曝光”。
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两边山脚见不到， 加减曝光断分明
如果直方图的两端都看不见末端， 也就是“高光和暗影都溢出”， 这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。
这时候， 我们就必须有权衡利弊， 根据要表现的主题， 找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节， 就舍弃暗部细节， 向左减少曝光； 如果希望突出暗部细节， 那么就舍弃亮部细节， 向右增加曝光。
不过， 通常情况下， “晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。
所以， 如果没有特殊的理由， 如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。
我会建议你向左减少曝光， 记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。
就像上面的这张照片一样， 我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。
山是我们想拍摄的主要对象， 那么， 我们就把注意力集中在它上面， 上面无细节的天空越少越好。
实拍的时候并没有进行曝光补偿， 只是对准山进行测光， 曝光量自然也已经变化了。
这时候你一定要问：
按照前面所讲的，从照片的直方图看， 这张照片是不是应该向右增加曝光呢？
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很多数码相机对于红色比较敏感， 景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”， 而致使红色的部分地方没有细节， 那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验， 得出自己的结论。
两边都看不到头的直方图， 说明影像的动态范围已经超出了 数码相机所能记录的极限。
这个时候直方图左右两个末端相聚最远。
那么， 如果直方图两个末端相距很近， 这表明所拍摄的景物反差很小， 你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围， 甚至还绰绰有余。
当场景反差比较低， 左右曝光都可以的情况下， 是向左减少曝光呢， 是还向右增加曝光呢， 或是什么也不改变？
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二、 码相机的曝光原则
这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上， 如果相机内的直方图本身误差很大， 那么建议你将相机送回维修部维修。
原则一、 不溢出原则
这一原则适用于任何数码相机的拍摄。
在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时， 也就是我们通常说的大光比场景的拍摄， 比如夜景拍摄、 冰灯拍摄等， 你至少应该让一个方向上不溢出。
你还可以想办法使光比减小， 比如对暗部补光， 这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。
我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间， 甚至要半小时、 一小时的曝光。
事实上， 如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。
从直方图上来看， 画面中大部分处于“很暗”的区域中。
事实也是如此， 不然被灯光照亮的远处寺庙怎么才能突出出来呢？ 光源的部分有少量的溢出， 直接对准光源拍摄总是会这样。
但这并不影响到整个画面， 因为它们占的面积非常小， 而且又节奏的出现在画面中成为点缀。
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原则二、 白加黑减
你可能在网络上看到了 一些数码相机“向右曝光”的原则。
这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。
这么做的理由是：
如果在后期把暗部提亮会产生很多噪点， 而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。
不过， 既然你知道煤炭是黑的， 为什么还要“过曝”后再把它压暗呢？
所以， 我更愿意推荐你使用“白加黑减”的原则。
当画面中亮的部分占很大面积时， 我们需要增加一些曝光， 也就是向右曝光：
比如拍摄大面积的雪景， 你可以适当向右增加曝光， 注意不要让高光溢出， 并且还要保证雪的纹理和细节； 同样， 当画面中暗的部分占很大面积时， 我们需要减一些曝光， 也就是“向左曝光”：比如当你在拍摄大面积的煤炭时， 可以适当向左减少曝光， 注意不要让暗影溢出， 并且还要保证煤炭的纹理和细节。
上面这张照片是表现由白雪和阴影构成的起伏和雪的质感,可以看出高亮的部分已经接近直方图的最右端，这样可以很好地表现出雪地的质感与亮度。
同时， 我们注意到雪地上的阴影仍然处在直方图的“较亮”区域。
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从上图直方图上看， 右侧还有些余量， 也就是说， 我们还可以再向右进行曝光。
但事实上， 我并没有这么做。
相反的， 我在原有的测光基础上， 向左曝光 1 /3 档。
这样的曝光可以更好地表细节。
无论是“不溢出原则”还是“白加黑减”原则， 这一切都建立在一个总原则上， 那就是——你要去看懂直方图， 并根据拍摄的主题和直方图去增减曝光量。
现在， 拿起你的数码相机， 去快乐地拍照吧！
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